Drehzahlmesser spinnt

[Bernt]

Hallo liebe Kymcofahrer,

ich brauche mal wieder eure Hilfe:

Habe einen Dink 50 Lc, Typ S8 sehr günstig mit 6500 km ergattern können und möchte den restaurieren.
Roller ist bis auf schlechte Vario/ Gasereinstellung normal.

Habe nun 3 Fragen an euch:

1. Der Drehzahlmesser spinnt:
Zeigt im Leerlauf meist Null U/min an, gibt man etwas mehr Gas geht er Sofort auf über 10000 auf Anschlag und bleibt dort bis wieder Leerlauf, schwankt und Zittert stark bis er wieder aif Null geht.
Wenn ich den Lichtschalter (Licht ein/aus mache) betätige geht er - bei Licht aus - auf Null und ist tot.
Bei Standlicht im Leerlauf schwankt er sehr ungenau bei 4000 U/min.
Tacho Original
CDI original (kleine Version wie beim Like)

Das einzige, was ich weis ist das der Vorbesitzer hinten LED Blinkerlampen eingebaut hat, die schneller als normal blinken, aber alle Blinklichter gehen.
Vermute, dass es damit zusammenhängen kann.
Ist das möglich?
Wie gehe ich sinnvoll bei der Fehlersuche vor?

2. Und Temperaturanzeige geht bis ganz kurz über die erste Markierung (von Null Strich über den ersten Folgenden). Kühlung Ok, wird nicht zu heiß, Alle Schleuche warm. Bin bei diesem Wetter 120 km durchgefahren. Bleibt da stehen. Normal?

3. Gibt es einen Gepäckträger, damit man ein Topcase verbauen kann, hat den Originalen, der fast nach Spoiler aussieht.

Für Hilfe, Tipps wie immer dankbar.

[Frank67]

Zu 1.:
Wenn LED-Blinker verbaut sind... .- Ist auch ein LED (oder lastunabhängiger) BG verbaut worden?
Wenn nicht - Nachholen!

Aber der BG hat nichts mit dem DZM und mit dem Thermometer zu tun.

Ich würde mir mal die Steckverbindungen am Cockpit anschauen, ob die Kontakte oxidiert sind, nicht straff aufeinander sitzen oder einer der Pins nach hinten rausgeschoben ist (im Stecker)
Zum Reinigen der Steckkontakte beide Stecker vorne (6 und 9 Pin (den 9-er mit dem orangen Kabel)) unter der Vorderfront einige Male trennen und wieder zusammenstecken.

ggf hat sich damit 1. und 2. schon erledigt...

[Bernt]

Hallo Frank,
danke, gerade eben gemacht. Kontakte am Tachoeinheit ect. kontrolliert, auch am Lichtschalter.
Auf Sicht keine Korrosion und alles fest.
Auch Lampentausch negativ.

Fühlt sich an, wie Massefehler, aber nichts gefunden.
Auch Limaladung zur Batterie ok.
Andere Cdi probiert, keine Anderung.
Also kann ich wohl davon Ausgehen, das Instrument selber defekt.
Muss wohl nach neuer Tachoeinheit schauen, falls es die noch gibt, oder damit leben, woll?

[Bastian90]

Bau den Tacho mal aus und Zerlege ihn. Bei meinem Yager 50 war es zum glück nur eine Kalte Lötstelle.

[Bernt]

Ich gege mal davon aus, dass es der Drehzahlmesser selber ist.
Habe Alle Kabelverbindungen auf Korrosion und Sitz geschekt. Lima lädt Batterie mit 13,9 Volt bei geschätzten 5000 U/min. Leerlauf ca. 12,9 V.
Masseschluss an allen Massekabeln gegen Batt. - 0,5 Ohm oder weniger.
CDI habe ich gegen neue gewechselt.
Es ist die kleine, nicht Grosse wie im Yager, sondern wie im Like.
Wie geschieben hat der Ding auf der nach Hause Fahrt
kaum Probleme gemacht. Hatte im oberen Drehzalbereich leichte Probleme Leistung anzunehmen.
Gatte aber 75 oder 72 Hd., Lufi zerböselte, und Variogewichte waren eckig, 5,7 g, und scheinbar eine Vario teil Kymco Teils was anderes, weil Variobuchse in Vario zu viel Spiel hatte.
Also denke ich Drehzahlmesser.
Da er aber wenn Licht aus tot ist, hattecich Masse oder Ladeproblem angenomme.
Scheint aber nicht so zu sein.

[Bernt]

Tacho habe ich hinten Anschlüsse nachgezogen, aber noch nicht demontiert.
Mache ich evt. noch, Gebrauchte sind nicht zu finden
und die Innereien gibt es nicht einzeln.
evt. erst mal mit Leben. Wäre blöd, wenn ich ihn neu kaufe und Fehler noch da ist.

[People Rider]

Ist zwar als Fehlerursache unwahrscheinlich, aber hast Du ne Kerze bzw. Kerzenstecker mit Widerstand verbaut?
Gruß,
Rolf

[Bernt]

Zündkabel original und Kerze die Vorgeschiebene

[Frank67]

Auch wenn es (dir) unwahrscheinlich erklingen mag: Auch ich würde bei dem Verhalten auf Masse oder Spannungsprobleme der Instrumente tippen.
Wenn du "außen" kein Problem findest (also bei Masse (grün) und Plus (schwarz) => sollte der Kabel- und Kontaktwiderstand immer deutlich unter 1 Ohm - besser: unter 0,5 Ohm - bleiben)

Denke auch an die Masse(kontakte): Motorblock <=> Rahmen <?> Batterie
Weil Silentbuchsen (Motorlager) sind nun mal Nichtleiter!
Nicht, dass der Fehler mit dem DZM von hier kommt. (Aber dann wäre das Thermometer ja nicht ebenso betroffen)

Wenn am Cockpit-Gerät also alles stimmt, sämtliche Masseverbindungen OK sind, würde auch ich den Fehler im Gerät suchen.

[Bastian90]

Beim Yager holt sich der Kabelbaum die Masse am E-Starter mein label war angerostet > Entrostet und licht wurde wieder viel Heller.

[Bernt]

Geprüft Masse E-starterkabel gegen Masse = 0,
2 Ohm.
Da scheibar ja keine Sicherung verbaut ist, kann es auch am Instrument zu Überspannung, etc. gekommen sein.
Werde dennoch erstmal weitersuchen

[Frank67]

Also wenn du absolut keine Sicherung findest, stellt sich mir die Frage, ob das Kabel am Sicherungshalter durchtrennt und anstelle des Endes "Sicherungshalter => Batterieanschluss" direkt an die Batterie angeschlossen worden ist (obwohl eine Sicherung verbaut sein sollte).
Die Sicherung soll ja den Kupferwurm im Kurzschluss- oder Überlast-Fall von der Spannungsquelle "Batterie" trennen (was ja ohne Sicherung eher zur Überhitzung der Kabel oder zum Kabelbrand führen dürfte).

Auch mit Sicherung würde in Falle "Überspannung" eine Zu hohe Spannung anliegen. - Also schützt dich davor auch keine Sicherung, sondern nur der Regler: Das A und O ist die Spannung, die aus dem Regler (auf rot) rauskommt. (Diese bestimmt die Bordnetzspannung und sorgt für eine geladene Batterie)

Setze doch mal einen Y-Adapter ein und schaue, ob das Problem damit beseitigt wurde:
von Batterie-Minus zum Motorblock und weiter zum Rahmen.
(Querschnitt mindestens 1,5mm² bis max 4mm²)

Der DZM wird vom Zündsignal (schwarz/gelb) abgegriffen und liegt mit schwarz auf geschaltet Plus und mit grün an Masse.
Die Tankuhr liegt mit schwarz auf Plus, mit gelb/weiß und blau/weiß (bzw (hell-)grün/weiß) zeigt er dir den Benzinstand an.

… oder ist vielleicht einer der Abzweige innerhalb des Kabelbaumes zw. Stecke rund Instrument gebrochen??? => Teste das doch mal, indem du ein Kabel zwischen schwarz vom Stecker abgreifst und direkt an das Instrument hältst.

[Jäger]

Hi,

an deiner Stelle würde ich mir - wenn da wirklich keine Sicherung sein sollte - auf jeden Fall in die Plusleitung der Batterie eine sog. "fliegende Sicherung" einbauen.

Ohne riskierst du einfach, daß du irgendwann deinem Rollerchen hilflos beim Abfackeln zusehen darfst!

[Bernt]

Siehe Thema Hauptsicherung. Mann war ich blind.
Und dass passiert mir!

[Bernt]

Danke Frank. werde ich als nächstes tun. Vwrstanden hab ich deine Erklärung. Wird am WE erledigt ((:

[Bernt]

So Frank, Y Kabel verlegt,
Mit Kabel von Schwarz Stecker auf Dzm schwarz. keine Änderung.
Aber eine Sache ist seltsam:
Messe ich den Durchgang Schwarz gelb zu Übergang Grün gelb an irgendeinen Übergang an Steckverbindung
habe ich 0,2 - 0,3 Ohm.
Ber der selben Messung wenn Stecker schwarz gelb am Dzm verschraubt, mit Messung an Schraube oder Außenrand Kabelverbinder/ Schraube zu Steckverbindung, habe ich plötzlich 1,3 Ohm, und kann es mir nicht erklären.
Das gleiche Kabel, die gleiche Steckverbindung, aber einen 3x so großen Widerstand. Das kann nicht sein, aber alles ist blank.
Alles identisch nur mit Dzm verbunden.
Habe zig Mal gemessen.
Mache ich einen Denkfehler?

Mal was anderes. Kumpel hat mal Lichtschalter erneuert, beim Yager und da die Anschlüsse wohl anders gepohlt waren am neuen Schalter gat Dzm lt seiner Aussage auch gesponnen.
Da der Dzm mit Deaktivierung des Lichtes auch deaktiviert ist, konnte Fehler auch am Lichtschalter liegen? Aber warum.
Wir machen am 18. ne längere 18./19. ne Längere Tour,
danach werde ich auf Teufel komm raus, mal den Lichtschalter vom Yager verbauen.
Hoffe mal, das Pohlung gleich ist, auch wenn Dc.

Bin gespannt, halte euch auf dem Laufenden.
Aber der Dink 50 lc ist inzwischen so selten, dass ich den umbedingt fahren will zumal nur 6500 km gelaufen und kein Rost. Nur neu lacken muss ich. zu viele Kratzer.
Und 120 km vom Kaufort hat er ohne probleme gepackt, sogar mit falscher Vario und 5,6 g eckigen Variogewichten. Sonst alles Standart. Waren Spezialisten am Werk (: Mit Fingerspitzengefühl Ab und zu Tacho 65 auf gerader Strecke.
Notfalls auch mit defekten Dzm. Zum Abstimmen gibt es ja Dzm aus China, via Induktion für 5 €. Habe den an nem Peugeot Trekker verbaut. Funktioniert perfekt.
Neuen werde ich nicht kaufen. Könnte Fehlinvestion werden.

[Frank67]

Wieso misst du schwarz/gelb (Zündsignal) gegen grün/gelb (Bremslicht-Plus, auch wenn hier die Masse über die Bremslichtbirne bei Nichtbetätigung der Bremse anliegt)?
Am DZM kommt schwarz (geschalten Plus), schwarz/gelb (Zündsignal) und grün (Masse) an.
=> sw/ge ist das einzig sich verändernde Signal, sw und gn sind "feste Signale" (sw = die bei Zündung einschaltenden 12V Plus und gn = Masse)

Damit dürfte auch der Messfehler klar werden: Der sich verändernde Widerstand der Bremslichtbirne

Alle 3 Anzeigen (Temp, DZM und Fuel) sind mit geschalten Plus verbunden.
Masse haben nur DZM und Temp.
Die Tankuhr ist mit dem Geber verbunden, welcher selber an/auf Masse sitzt.

Wie gesagt: wenn alle 3 Anzeigen (gleichzeitig) "spinnen", müsste der Fehler doch eher in der Plusleitung zu suchen sein.

Das Y-Kabel liegt richtigerweise zw Motorblock, Batterie-Minus und Rahmen? (Kontakte frei? Keine Farbreste oder Dreck drunter? Nicht an Plasteteilen des Motors befestigt, auch wenn die Schraube selber im Motorgehäuse sitzt?)

[Bernt]

Hallo Frank,
Zuerst Y Kaber sitzt Korrekt, Kontaktstellen blank.
Ttemperaturanzeige scheint nicht zu spinnen.
Habe in Youtube geguckt, bei anderen Dink 50 lc.
Anteige schlagt auch da nur soweit aus wie bei mir. Scheint also (relativ) normal zu sein. Tankuhr auch korrekt.
Bein Messen wurde Bremse nicht betätigt.

Das Sw/gelbe Kabel am Dzm geht wird direkt hinter dem Stecker zu ge/grün und ist original. Auch gebastelt hat da keiner. Dieses Kabel hat zwischen 12 und 13,x Volt.
Also demnach zu viel. (?)
Könnte der Regler eine Macke haben? Werde mal den vom Yager einbauern. Aber erst nach dem Wochenende.
Kommt man schlecht dran (beim Yagerm. Außer es passen andere Regler, wenn Stecker identisch.
Langsam geht meine Vermutung dahin.

[Frank67]

Das ist laut Schaltplan aber nicht so: sw/ge bleibt sw/ge bis zur Z-Spule und CDI

Also da würde ich doch noch einmal schauen, ob du noch ein anderes Kabel mit gn/ge findest und welches an das Bremslicht geht.
Was kommt denn für eine Farbe am Stecker zum Bremslicht an? - etwa sw/ge? (nicht, dass hier nur ein Kabel verwechselt wurde => müsste man also ggf umpinnen)

Also auf sw/ge (oder gn/ge) darf eigentlich keine Spannung sein. Das DZM-Signal entsteht ja mit den Zündfunken und ist somit pulsierend und drehzahlabhängig.

OK, vergleiche mal:
Verfolge mal sw/ge von der Z-Spule aus zur CDI. Irgendwo ist ein Abzweig, welcher als sw/ge nach vorne gehen sollte (laut Plan)
Also müsste auch im Stecker eigentlich sw/ge gegenüber von sw/ge liegen.
gn/ge kommt von den Bremslichtschaltern und läuft als ein Kabel nach hinten zum Bremslicht (und zweigt zum Starter-Relais) ab.

Auch wenn es möglicherweise von deinem Plan abweicht:
http://www.kymco.it/media/schede/allega ... pianto.pdf

Ich habe hier aber einen anderen (nur minimal abweichenden Plan => 1 Kabelfarbe, DZM-Signal liegt im 9-er Stecker) vorliegen.

[Bernt]

Fehler gefunden ((:

Nachdem ich mir den Wolf gesucht habe, habe ich nun den Fehler gefunden!
Gestern vom Kumpel einen Regler / Gleichrichter geborgt.

Eben ohne große Hoffnung gewechselt, da der Alte ja im Normbereich geregelt hat.

Und was passiert?
Drehzahlmesser funkt!

Keine Ahnung warum, aber ich bin glücklich.

DANKE Frank für deine Hilfe. ((:
Habe auch Einiges besser verstehen gelernt.

[Frank67]

OK, das kann natürlich passieren, dass ein neuer Regler Abhilfe schafft (-wieso auch immer?! )

… oder war im Regler-Stecker möglicherweise doch etwas oxidiert oder einer der Kontakte lose?

Naja, ist ja jetzt egal, da du den Fehler durch den Reglerwechsel behoben hast.

[Bernt]

Tsa, da freut man sich zu früh!

Heute Roller 5 min laufen lassen.
UND AM GAS GESPIELT, KURZ MAL BEI 8000 Unin.
Am Anfang allles Ok.
Drehzahlmesser zeigt korrekt an
UND DANN PLÖTZLICH WIEDER DER GLEICHE FEHLER.

Ich glaubte ich spinne!

Wackelkontakt und Massefehler schließe ich mal aus.

Nehme mal an regler ist wieder durch. Warum auch immer.
Messwerte an Batt. aber normal 12 bis 13,9 V Leerlauf und erhöhte Drehzahl.

Meine Gedanken:
Drehzahlmesser ändert seine Drehzahl bei defekter Anzeige folgendermaßen im Leerlauf:

Abblendlicht: 4000 Umin
Standlicht. ca. 2500 Umin
Licht aus: 0 Umin

Sieht das evt. nach einem defekten Vorwiderstand aus?
Und zerschießt dieser den Regler?
Oder deutet es auf Lima hin?
Weil: durch Zufall habe ich festgestellt, wenn ich den Scheinwerfer abklemme, also Steckverbindung löse,
habe ich plötzlich an der Batterie bei erhöter Drehzahl
14,9 V ohne Scheinwerfer, egal ob an oder aus, und mit Scheinwerfer 13,9 bei erhöter Drehzahl.
Mein erster Gedanke ist also Vorwiederstand (Steckverb. ok, nichts oxidiert.), das dieser unter erh. Dz nicht richtig arbeitet und zuviel Spannung erlaubt und dadurch den Regler Schrottet.
Und der Drehzahlmesser durch die falsche Spannung halt spinnt.
Ich mache das an der Drehzahlanzeige bei unterschiedlicher Lichtschalterstellung fest.
Wobei das was an der Batt ankommt eig. im Normbereich ist, aber durch Spannungsspitzen der Regler zerstört wird, was aber nicht wirklich messbar ist.
Lima scheint mormal zu arbeiten, naja scheint.
Oder es ist ein Fehlermix aus allen 3 Komponenten.
Lima werde ich als nächstes durchmessen, soweit bin ich heute nicht gekommen.
Was meinst du dazu?
Kann mein Gedankengang richtig sein?

Wie geschrieben an Wackelkontakt und Instrumenten- und Massefehler glaube ich nicht mehr. Und Stecker schwarz gelb stimmt, habe Steckverbindung verwechselt, weil diese versteckt ist und ich sie übersehen habe. und kabelfarbe am anderen war etwas verwaschen, so das ich etwas anders gesehen habe, was nich da war.
Sorry. Mein Fehler.

[Frank67]

Naja, die Kabelfarben verschwimmen gelegentlich, so dass man genau aufpassen muss, ob man ein einfarbiges oder zweifarbiges Kabel überprüft. (besonders bei zweifarbigen Kabeln mit nur um Nuancen abweichenden Farben (grün/gelb oder pink/lila) könnte man mit zunehmendem Alter der Kabel ggf ins Grübeln kommen)

Naja, das mit dem Fehler denke ich mal wird ein Mix sein.

Das die Spannung sich verändert, mag am Vorwiderstand liegen.
Der Widerstand wird bei ausgeschaltetem Licht (komplett aus) mit gelb (AC-Fahrlichtspannung) verbunden, um die Lima mit ca 30W zu belasten (und den Regler zu entlasten)
Der Regler kann sicher mit ca 60-70W umgehen, darüber könnte er den Hitzetod sterben. (deswegen der Vorwiderstand, der bei Licht aus dazu geschalten wird)
Einer der Regler, der mit den 100W-Lichtleistung klar kommt, wäre der "Naraku High Output", kostet aber um die ca 25 Eur.
https://www.ebay.de/itm/Spannungsregler ... SwVgZZsW6n ("boxed" Regler (blau) für 26,99, die "losen" sind meist billiger - ich würde "boxed" nehmen und auf die gelieferte Verpackung achten: so wie im Artikelbild!)

Wenn du die Lima messen willst:
Ziehe den Anschlussstecker (2- bzw 3-polig belegt mit weiß, gelb und ggf grün --- Pickup und Zündladespannung sind (eigentlich) 1-polige Rund-Stecker und bleiben zusammengesteckt! - laut Plan soll aber blau/weiß (Pickup) mit im Stecker für Licht stecken - Masse zieht er über Motorblock und das Massekabel am Anlasser) unten am Motor bzw unter der Lüfterradabdeckung in einer "Motorkammer" liegend auseinander.
Messe nun weiß und gelb jeweils gegen grün bei ca 4000 - 5000 Umdrehungen. => Soll: um die 45-70V AC (V~), wobei weiß ca 10% mehr Spannung als gelb liefert.

Wenn dem so ist, steckst du nun den Anschlussstecker der Lima wieder zusammen.
Ziehe nun den Reglerstecker ab und messe im Reglerstecker noch einmal bei gleicher Drehzahl. (Denke an das Kaltstartventlil, und dass es weiter zum kleinen Vorwiderstand geht und die Messung (nur) leicht beeinflussen kann. (ziehe sonst am KSV den Stecker ab, um genaue Werte zu bekommen. - muss man aber nicht wirklich machen)
Auch hier musst du ungefähr das selbe messen, was du unten am Anschlussstecker gemessen hast.

Wenn der Regler gesteckt wurde muss auf gelb ca 13,2 - 13,8V AC bei mindestens 4000 Umdrehungen liefern und die Spannung bleibt trotzt steigendem Gas innerhalb dieses Bereiches (13,2-13,8V AC)
Auf rot sollen bei mindestens 4000 Umdrehungen die 13,8V bis max 14,4V DC (V=) stehen und trotz steigendem Gas innerhalb des Soll-Bereiches bleiben (13,8-14,4V DC)

Mit eingeschaltetem Licht darf die Spannung etwas einbrechen, aber nicht mehr als max 1V.

Wenn dem am Regler so ist, wie geschrieben, musst du doch Kontaktprobleme hinterm Regler haben.
Ich würde also zuerst die Kontakte auf schwarz und auf grün in den Steckern überprüfen.

(OK, ich habe wieder Texte in Klammern geschrieben... - Lese zuerst den Text ohne Klammern und dann den Text mit den Erklärungen in den Klammern. Dann solltest du verstehen, was ich meine. )

[Bernt]

Danke Frank,
habe auch gerade im Garten, das besagte Kapitel in des Meisters Handbuch (was ich natürlich habe , gelesen.
Und natürlich auch das, was du geschrieben hast.

Werde also am WE eine Messorgie durchführe und dad gemesse erstmal für mich dokumentieren.
Bin auch gespannt, was die Werte der Widerstände ergeben, ob sie mit den hoffentlich aufgedruckten Werten übereinstimmen.
Orginale Wiederstände von Kymco würden aber auch passen, oder?

Vielleicht hätte ich meinen Thementitel anders formulieren sollen:

Warum geht mein Drehzahlmesser nicht, wenn das Licht aus ist (auch wenn we dann bis unendlich ausschlägt)
(:



Frank sag, weißt du, ob noch andere AC - Statoren für den Dink passen? Speziell wegen der Wasserkühlung.

Danke noch mal Frank, für deine super Unterstützung!
Ich habe zwar mal Kfz- Elektrik in der Ausbildung
als Pflichtfach gehabt und war damals relativ fit, aber es gibt mir ein Riesen Gefühl der Sicherheit nach so langer Zeit, wo ich nicht mehr in der Kfz Branche arbeite, jemanden zur Seite zu haben, der weiß wovon er redet.
Gutmachen kann ich das kaum je wieder.

Und auch hier im Forum sind die Meisten fitter in der Materie als die Rollerwerkstätten in Hannover.
Danke auch noch mal an den Meister für dieses Forum,
was sicher seines Gleichen lange suchen kann!
Hoffe der Meister liest das!
Aber ich hab mal gelesen, das er immer mit liest.

[Bernt]

Frank, habe gerade mit Kumpel telefoniert, der angibt
ein ähliches Problem beim Yager gehabt zu haben, weil der Lichtschalter Rechts defekt war, Das kann ich aber nicht nachvollziehen, weil Lötstellen etc. sehen gut aus, und wenn etwas geht ist es das Licht. Und Schalter ist Orginal.
Stimmst du mir da zu?

[Frank67]

Erst einmal DANKE für die Lorbeeren.
Diesen Dank gebe ich aber an den Meister und auch an andere Helfer weiter.

Elektrik war eigentlich schon seit Kindesbeinen an ein Hobby.
Ich hatte zwar eine E-Ausbildung als Installateur, aber keine Kfz-Elektriker-Ausbildung.

Widerstande... - sehe die Werte als Näherungswerte. ("ungefähr …")
Wenn, würde ich lieber die Widerstände von Kymco nehmen - alternativ geht natürlich auch China-Roller- (Aber achte auf die angegebenen Werte!!)

Lichtschalter...
Hier könnte ich mir nur vorstellen, dass möglicherweise eine Schaltebene versagt (nicht (nicht richtig) leitet, wenn sie geschalten wird). Aber das dürfte dann ja nur die Stellung "AUS" sein, in der gelb im Schalter auf pink und somit zum Widerstand schaltet. (Test: messe AC-Spannung auf gelb am Schalter und dann auf pink => muss identisch sein, wenn "Licht aus")
(Achte auch auf die Masseleitung zu den beiden Widerständen)

Ich glaube aber auch nicht daran, dass ggf eines der Kabel angescheuert sein könnte... => Dann würde ja selbst das Licht ausfallen (und der Fehler wäre schnell gefunden).
Aber du kannst gerne die Kabel mal auf Scheuerstellen prüfen. (Wenn, kann sich der Fehler meist nur an den beweglichen Teilen verstecken... - Aber ich glaube nicht an dieses Problem)

Auch geht eine Lima so gut wie eher selten kaputt. Wenn, dann eher der Regler.

Auch würde ich mich gar nicht so sehr auf die Widerstande, sondern mehr auf die Spannungen versteifen.
Die Widerstande "hangen" ja im AC-Netz (SW-, Rück- und Standlicht), jedoch nicht im DC-Netz, wo ja der DZM, Thermometer usw angeschlossen sind.

Weil du ja sagst, dass der DZM auf die Licht-Schaltstellungen unterschiedlich reagiert, würde ich vermuten, dass ggf im Regler-Stecker ein Kontakt lose sein könnte oder unten im Lima-Anschlussstecker.
Weil: der Tausch des Reglers hatte ja anfänglich geholfen.
Hm... - oder ist möglicherweise die Masse vom Regler (grünes Kabel) die Hauptursache? => Aber dann würde der Regler ja "zu hoch" einregeln.
(Stecken alle Kontakte richtig im Stecker? Sitzen sie fest aufeinander?)
Messe sonst zur Sicherheit den Leitungswiderstand von Batterie (minus, grün) zu grün am Regler und zum Motorblock. (sollte deutlich unter 1 Ohm bleiben)

Wenn nicht, würde ich mir doch mal die Kontakte vornehmen: schaue auch auf die Crimpungen selber (Kabelübergang "Kabel <=> Kontakt"), ob es vielleicht hier in dem einen oder anderen Kontakt blüht.

Pffff... Jetzt müsste man wissen, ob die Spannungen auf rot und auf schwarz (bei eingeschalteter Zündung) die selben Werte behalten, wenn das Licht ein/aus geschalten wird.
Wenn schwarz niedriger als rot ist, könnte es auch der Anschlussstecker vom Zündschloss oder das ZS selber sein. (Kontaktreinigung erforderlich)


Lima...
Da habe ich jetzt leider keine Ahnung, da ich nicht weiß, wie Lima und Wasserpumpe verbaut sind.
Wenn, würde ich (zur Sicherheit nur) die Lima vom Dink LC nehmen. (frage zur Sicherheit mal den Meister)
Wenn du aber bestellst, achte auf die Anzahl der Spulen! => weicht sie vom verbauten Stator ab, würde ich Stator mit dazugehörigem Rotor als Set (nicht einzeln kaufen! - nur zusammenhägend!) nehmen.


Nochmals DZM...
Das Ding geht nicht (bzw nicht richtig), wenn das Licht aus ist?
Hast du auch andere Probleme, wie z.B. mit Starter, Lampen schwächer oder sonstiges im vorderen-/Lenker-Bereich, wenn du die Schalterstellung des Lichtschalters veränderst? => Dann kann der Fehler ja nur unter der Front liegen...
Kontrolliere noch einmal den Stecker unter der Front: 6-Polig - müsste grün enthalten => einige Male trennen und wieder zusammenstecken.
Achte auf straffen Sitz von grün und dass kein Kontakt nach hinten aus dem Stecker flüchtet.


(Das Problem ist der Zusammenhang des DZM-Fehlers (DC) mit dem Licht (AC) … Außer Masse- und Fehler im DC-System wüsste ich nicht, wo ich weiter suchen sollte, weil vor dem Regler kommt ja AC von der Lima und wird ab hier getrennt: AC für Fahrlicht und DC fürs Bordnetz. Wir drehen uns im Kreise und kreisen um den Fehler. Hoffentlich finden wir den Übeltäter! (Notfalls auch mit Drahtbrücken, wenn es nicht anders geht...)

[Bernt]

So,
ohne erstmal weiter meine Suche zu beschreiben,
nur in soweit, das ja das gelbe Kabel am Regler, was zum Lima Kombistecker geht, keinen Durchlass haben darf. Hatte der Meister im Buch und ich glaube auch du geschrieben.
Hatte aber15 Ohm und zwar an allen gelben Kabeln.
Sogar noch als Kombistecker an der Lima ab waren,
bis auf das schwarz- rote, geht zur Lima denke ich.
Sebst am gelben kabel im Kombistecker, das zur Lima geht habe ich noch 1 Ohm gemessen.
Massekabel an Halterung für Regler ab.
Messung an Gelb 3.9 Ohm
Schwarz Rotes Kabel getrennt zur Lima getrennt:
Kein Durchlass, alles so, wie es sein soll, denke ich.

Vermute also im Bereich des Kabelbaumes zwischen
Regler und Stecker der Lima Masseschluss
zumindest zwischen Rot/schwarz und grün
evt auch noch Gelb.

Also als Nächstes Kabelbaum in diesen Bereich öffnen
und schauen, ob ich was sehe.
Muss also Rausfinden wo sich Gelb,Schwarzrot und sogar Weiß Erdung einfangen.

[Frank67]

Moment! Du hast alle gelben gegen Masse gemessen und 15 Ohm gemessen, selbst als der Kombistecker der Lima gesteckt/nicht gesteckt war?
Das kann nicht sein! Wenn der Kombi-Stecker unten an der Lima gesteckt ist, müssten ca 0,4 Ohm sein.
Aber der kleinste gemessene Wert auf gelb lag aber um die 1 Ohm (wenn du Lima-Seitig gemessen hast?)
DAS kann also nicht sein!

Das sollten wir noch einmal genauer untersuchen und dazu die "Eich-Messung" durchführen...

Eichmessung: den Ohm-Messbereich einstellen und nun die beiden Messspitzen zusammenhalten - Ablesen und den Wert merken!

Wenn du jetzt gelb von der Lima kommend im unteren Kombi-Stecker misst und davon den gemerkten Eichwert abziehst: Wieviel Ohm hat die Wicklung gegen den Motorblock? (soll: um die 0,4 Ohm)


schwarz/rot kommt von der Lima vom Zündladeanker und geht an die CDI.
Auch schwarz/rot hat Durchgang zur Masse! (genau, wie gelb und weiß) Ca 700 -900 Ohm

[Bernt]

Wenn ich Kontakte des Messgerätes zusammenhalte, hab ich 0,2 Ohm.
Messbereich automatisch.

Dann wäre das gemessene immer noch zu hoch

[Bernt]

Aber gelb schhwarzrot haben nur über Regler, Cdi, direkten Massekontakt, oder?

Und noch was, Fehler tritt m.E. auf wenn Motor wärmer wird. Als ich heite kalt gestartet habe, war der Fehler erstmal nicht da

Messe Morgen noch mal .

[Bernt]

Moin Frank,
Ohmmeter geeicht, 0 Ohm.
heute noch mal gemessen: unter der Bedingung, dass alle Relais draußen waren (cdi, Regler Anlasserrelais, Kaltstart).
Widerstand ab. Massekabel Öse am Halterung Regler ab.
Alle Stecker zur Konsole getrennt.
Kombistecker (bg, w, gelb) Lima:
Richtung Lima gemessen: 0 Ohm

Mit Masse Öse Regler: Gelb 0,8 Ohm

Masse bleibt dran.

Schwarz Rot zur Lima:
0,504 KOhm also 504 Ohm
Ohne Masse Öse: kein Durchgang.

Stecke ich Limastecker zusammen:
Messung am Regler Gelb: 0,8 ohm
Messung an Regler weiss: 0,8 ohm

Messung am Kaltstart Gelb (gleiche Bedingung) Richt. Kabelbaum:
1 Ohm
Massekabel NICHT durchgängig.
Wenn ich Widerstände anklemme habe ich dort an Masse Kaltstart: 10,6 Ohm.

Aber was lt. Meisters Handbuch nicht sein darf:
Ich dürfte an Gelb am Regler keinen Durchgang haben, oder?

Alle Massekabel wenn Öse befestigt zeigen zwischen 0 und O,4 Ohm an, bis auf Kaltstart mit 1 Ohm.
Auch unter der Konsole hab ich dann 0,8 Ohm in Gelb
und Masse 0,4 Ohm


Wert am Regler gelb ändert sich nicht, wenn ich an den Kabelsträngen wackle.

Weiter weiß ich jetzt nicht mehr.
Neuer Regler ist gestern gekommen. Baue ich dann mit ein. Denke aber nicht das er das eigentliche Problem war.

Entweder alles zusammenstecken und später mit def. Dzm fahren in der Hoffnung, dass nichts schmort (:
Oder Lima neu machen auf Verdacht und wenn ich noch eine bekomme.
Bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich im Kabelbaum suchen soll. denke eher nicht.

Übrigens Lichtanlage war in Ordnung, Anzeigen auch.
evt. zeigte Temp. etwas zu wenig an, aber zeigte an.
Leichtes Problem beim Fahren damals (140 km)
hatte zeitweise etwas wenig Leistung/ Endgeschwingigkeit und eine Drehzahlbegrenzung/Cdi die sehr enpfindlich auf Vollast reagierte. Aber auch Vario war nicht passend abgestimmt.
Kein Ruckeln
Aber ab und zu bei mittleren hohen Drehzahen schlechte Gasannahme.
Roller dreht wenn warm bis 8000 / 8500 umin. mit Standartgewichten im Stand. Gemessen als Dzm mal ging. Je wärmer der Roller wurde desto mehr fing er an zu spinnen.

[Bernt]

Notfalls bleibt das so, falls es nicht funkt.
Hab ne gebr. Lima geordert.

Wenns nicht geht sichere ich Gelb hinter Limastecker mit 2 Ampere ab und gut is.

[Frank67]

Also wenn du die Lima durchmisst, dann nimmst du den Motorblock als Masse und hältst die andere Messspitze an gelb (und an weiß und an schwarz/rot)
gelb ist der "Zwischenabgriff" der Lichtspule (bei ca 80-90%) und müsste somit einen "Tick" niedriger sein, als wenn du weiß ( = 100% Spulenlänge) misst.
Wenn du gelb nach weiß misst, bekommst du also das Ergebnis für die 10-20% der Spulenläge.
Addierst du jetzt gelb und gelb <=> weiß, musst du auf die Messung von Masse (Motorblock) <=> weiß kommen.

Auch wenn es sehr selten vorkommt: Es gab auch schon Fälle, dass der Kontakt Motor <=> Stator "nicht so prickelnd" war. Nach einer Kontaktflächenreinigung hatte der Stator dann super Massewerte gegen den Motorblock gebracht.

Sollte irgend etwas mit der Lima nicht stimmen, würde ich zuerst die Lötpunkte am Stator nachlöten bzw erneuern und dabei aufpassen, dass die Drähte sich wieder im Lötpunkt befinden. (also eine Hand den Lötkolben und mit der anderen Hand die Drähte "jonglieren", bis die Lötstelle abgekühlt ist. - Pusten geht schneller.)

Ähm; ich habe da noch einmal nach den Messwerten für die Masse-gebundene Lima mit HS-Ladeanker geschaut:
http://forum.baotian.info/index.php?pag ... eadID=1557
Das ist zwar eine Baotian-Lima, aber diese Werte sollten ungefähr rauskommen.

Die Werte für den Regler findest du hier auf der Seite 108 ganz unten:
http://www.roller-zickt.de/rfm/Download ... FY50QT.pdf
Die Punkte im Diagramm sagen "Keinen Durchgang" aus.

Die Masse-Öse stellt ja nur die "Erdung" zum Rahmen dar. Masse ist komplett durchgängig im Kabelbaum verkabelt.
Der Motor(block) ist normalerweise mit in die Masse eingebunden: Anlasserflansch hat ebenfalls eine Masse-Öse. (ggf sitzt sie auch an anderer Stelle vom Motorblock, wenn hier schon mal etwas gemauschelt wurde)
Somit sind Batterie-Minuspol mit Motorblock, mit Masse und mit Rahmen verbunden.
(Deswegen solltest du ja auch diesen Y-Adapter an Batterie-Minus, Motorblock-Metall und Rahmen verbauen, damit eine Sichere, zweite Masseleitung vorhanden ist)


So, dann fällt mir folgendes Auf:

Kombistecker (bg, w, gelb) Lima:
Richtung Lima gemessen: 0 Ohm

Du misst die Lima gegen Masse oder gegen den Motorblock? (Motorblock wäre richtig)
Wenn sie NULL Ohm hätte, hieße das, dass hier irgend etwas in der Lima bzw den Anschlusskabeln der Lima nicht stimmt.
Das war bei abgeschraubter Masse-Öse. Mit der Masse-Öse misst du aber 0,8 Ohm.
Wenn ich das jetzt richtig deute, hieße das ohne Öse gemessen => "unendlich" ("ol" bzw "OL" oder "-1" links im Display angezeigt (je nach Multimeter-Typ) - aber niemals null Ohm!!!)
Mit der Öse gemessen hieße das dann, dass der Widerstand im Soll liegt.
Aber dann hast du nicht gegen Motorblock, sondern gegen Masse/Rahmen bzw gegen Batterieminus oder einem der grünen Kabel gemessen gehabt.

War das also jetzt nur eine falsche Interpretation mit den "0 Ohm" oder hat das MM das wirklich so angezeigt?

Richtig ist, dass gelb gegen Masse gemessen ebenfalls unendlich sein muss, wenn der Lichtschalter auf aus steht, der Regler abgezogen wurde und auch das KSV. Der Lima-Anschlussstecker muss ebenfalls getrennt sein!


Ich würde da lieber die Spannungen auf gelb und weiß messen, wenn der Regler abgezogen ist. (Aber denke daran, das Fahrlicht und Standlicht auszuschalten, da die volle Lima-Spannung an den Birnen ankommt und selbige sofort killt!)
(denke an die Messvorgaben einige Posts weiter oben!)

Widerstände würde ich nur entlang der Leitung messen. (z.B. vom Lima-Anschluss zum SW auf blau oder weiß, von rot (Batterie, Regler usw auf schwarz am DZM bei eingeschalteter Zündung)


Wenn der neue Regler kommt, schaue noch mal in den Stecker, ob die Kontakte über 1mm auseinander gebogen sind. Wenn ja, würde ich beide Seiten mit einer feinen Flachzange etwas zusammenbiegen, so dass die Öffnung des Kontaktes gerade 0,5mm beträgt und somit schön straff auf die männlichen Steckkontakte des Reglers gehen.

Siehe hier, Bild oben links: https://www.ettinger.de/sites/default/f ... k=8IADL6_B => Drücke jeweils die "Schlitze" weiter zusammen.


So, schwarz/rot kommt ungefähr hin. (Hat aber nichts zu sagen, da Zündladespannung für die CDI)
Das hat nichts mit dem Problem zu tun, dass der DZM bei eingeschaltetem Licht nicht (richtig) geht...


Das Problem liegt irgendwo zwischen Lima und dem DZM.
Also wenn es am Regler liegt bzw gelegen hat, muss es ja jetzt mit dem neuen Regler keine Probleme mehr geben.

Ansonsten dürfte nichts schmoren, wenn der DZM nicht (ordentlich) Arbeitet.

[Bernt]

Ok richtig interpretiert. Habe gegen Massekabel, nicht gegen Motorblock gemessen. ich hole das nach.
Gebr. Lima ist auch unterwegs.
Mal sehn, wie ich weiterkomme.
Erstmal geht jetzt der Job vor.
Und wenn Zeit und Nerven, geht es am Roller weiter.

Danke erstmal Frank ich berichte hier weiter.
Und vielleicht helfen wir ja auch Anderen Kymcofahrern weiter.

[Frank67]

In diesem Falle hätte das MM "Unendlich" anzeigen müssen, wenn die Masseverbindung(en - also auch für den Anlasser) getrennt waren.
Weil "NULL OHM" bedeutet voller Durchgang! - Dagegen "Unenedlich" = kein Durchgang ist.

OK, also bis zum nächsten Bericht...

[Bernt]

Bericht kommt schneller als erwartet:

Neuen Gleichrichter verbaut.

Drehzahlmesser geht bis Motor etwas warm (4 Min.)
Dann Fehler wie gehabt. Dzm bei Licht aus auf Null und bei Standlicht ca. bei 2500 bei Licht ca 4500 bei Gas bei über Anschlag.
Kabelschuhe habe ich nachgebogen.

Hier mal die Messwerte der Lima (ohne Licht)
Ladespannung an Batterie:
12,9V Leerlauf
14,5V Drehzahl

Ohne Stecker auf Regler: Gelb
9,1V Leerlauf
27,3V bei Dz
beide Werte springen um ca. 0,5 V nach oben und unten,
obwohl Dz konstant.

Mit Stecker am Regler: Gelb
Im Leerlauf:
zwischen 8,9 V und 9,6 V

bei Drehzahl:
zwischen 9,6 V und 11,4 V max bei über mittlerer Dz. Bei 11,4V pendelt es sich dann ein und steigt nicht mehr.
aber zwischendurch wenn Übergang Leerlauf zu mittlerer Drehzahl auch mal 12 V (ganz kurz)

Aber Frank, wenn ich am Kabelbaum zwischen Lima und Regler biege, wackle zuckt der Dzm sehr selten und kaum sichtbar. Nicht reproduzierbar.

[MeisterZIP]

Aber Frank, wenn ich am Kabelbaum zwischen Lima und Regler biege, wackle zuckt der Dzm sehr selten und kaum sichtbar. Nicht reproduzierbar.

Einfach mal neues Kabel für den DZM legen .

MeisterZIP

[Bernt]

Ok. Nehme ich in Angriff. Nehme an direkt von der Zsp.
Danke Meister.

[Frank67]

Ähm Stefan, schaue dir mal die Messwerte der Lima an. Ich denke der Fehler wird doch von der Lima her kommen (Das ist der Unterschied, wenn du die "aktiven" Spannungen oder Durchgangswiderstande misst. - Stichwort ausgebrannter Kontakt bzw kalte Lötstelle:

(auch an Bernt: Wie ich eben in Klammern zum Meister geschrieben habe...)

Hier mal die Messwerte der Lima (ohne Licht)
Ladespannung an Batterie:
12,9V Leerlauf
14,5V Drehzahl

Das ist OK. -ABER:

Ohne Stecker auf Regler: Gelb
9,1V Leerlauf
27,3V bei Dz
beide Werte springen um ca. 0,5 V nach oben und unten,
obwohl Dz konstant.

und:

Mit Stecker am Regler: Gelb
Im Leerlauf:
zwischen 8,9 V und 9,6 V

(Wenn tatsächlich auf AC-Spannung gemessen wurde:)

Hier sind die Werte eindeutig zu gering!
=> Bei Drehzahl (zw 4000 und 5000 Umdrehungen) hätte gelb gegen Motorblock/Masse gemessen mindestens 45V AC liefern müssen, wenn der Lima-Anschlussstecker gezogen wurde!

Nicht, dass du doch einer der Wenigen mit Kontaktproblemen zw Lima und Motorblock bist...

Zumindest würde ich mir auch mal die Lötpunkte auf dem Stator von Gelb und von Masse anschauen und diese beiden ggf nachlöten.
(Masse "hängt" mit der Wicklung vom Zündladeanker in einem Punkt. Wenn ich das recht in Erinnerung habe und der Zündladeanker oben liegt und die Lötpunkte zu dir zeigen, dann sollte es der Lötpunkt links vom Zündladeanker sein. (hier "startet" auch die Wicklung der Lichtspulen => Links vom Zündladeanker)).
(Denke an meinen Text zum (Nach-)Löten im Beitrag weiter oben.)

Denke auch an die Reinigung des Stator-Sitzes, Das hier beide Seiten "metallisch blank" sein müssen, damit hier Strom fließen kann.

Wenn du anschließend die Spannung misst und sich immer noch keine Änderung abzeichnet, kontrolliere den Stator auf sichtbare Schäden, wie schwarz angelaufener oder blasiger Lackdraht oder oberflächliche Beschädigungen.

Tausche dann lieber die Lima aus, wenn das nichts bringt.
Damit sollte dann -hoffentlich- auch der DZM wieder ordentlich funktionieren.

[Bernt]

Hallo Frank,

ja ich habe auf AC gemessen.

Wollte die Interpretation aber dir überlassen.
Deshalb hatte ich keine Meinung abgegeben.

Ja, die Werte sind recht niedrig. Vie interessanter waren aber die Spannungssprünge nach oben und unten beim Messen. das muss man live sehen.

Werde die Lima die Tage ausbauen, dann wissen wir mehr.
Wenn die so aussieht, wie die gedrauchte, die ich sehr günstig bekommen habe, kein Wunder.
Extrem verdreckt, aber zeitnah ausgebaut.
Aber Lörpunkte und Isolierung wirkt ok.
Auf Statorgrundplatte etws Rost.

Meister, wenn du das hier eher liest, kannst du da helfen?
Womit reinigen?
Kontaktspray, Bremsenreiniger, Benzin?
Oder ist Bremsenreiniger zu agressiv?
Echt keine Ahnung (:

Mit dem Kabel werde ich trotzdem im Auge behalten und einfach nen Doppelkabelschuh zusätzlich mit dem original Kabel zum Dzm/Cdi auf Zsp zum Verbinden stecken.
Erstmal Lima Checken.
Weiteres folgt. (:

[MeisterZIP]

Wenn es einen Zündfunken gibt , dann ist auch das Signal für den DZM da . Also ist die Lima nicht die Ursache .

MeisterZIP

[Frank67]

Richtig Stefan. - Aber:

Der DZM bekommt nicht nur das Signal von der Z-Spule, sondern auch die Versorgungsspannung, über welche der "Anzeigebereich" (oder besser gesagt: dessen Anzeigenbereichsbreite) definiert wird.

Wenn also einer der Faktoren -sprich die Signal- oder die Versorgungsspannung- abweicht, weicht letztendlich auch die Anzeige ab.
Bei der Signalspannung reichen kleinste Unterschiede, während bei der Versorgungsspannung doch schon größere Unterscheide sein müssen.

Das Z-Signal kommt also von der CDI (sw/ge) und die Zündladespannung wird von der separaten Z-Ladespule geholt. (gepulstes, variables Signal)

Der DZM wird von der Batterie versorgt (

12 bis 13,9 V Leerlauf und erhöhte Drehzahl

, welche wiederum von der Lima über den Regler versorgt wird. - Ist die Batterie fit und die Elektrik "heil", sollte die Versorgungsspannung stabil stehen.

Von der Lichtspule wird einmal AC abgegriffen und einmal "DC" abgegriffen...

Der Lima-Stator ist ja an den Motorblock geflanscht welcher mit Masse verbunden ist.
In der Lima sitzt die Z-Ladespule und die Lichtspule - beide einseitig mit dem Stator verbunden...

---

Dazu das Problem, dass ohne eingeschaltetes Licht der DZM nichts, mit eingeschaltetem Standlicht ungefähr 2500 Umdrehungen bei Standgas und bei eingeschaltetem Fahrlicht (SW) ca 4000 Umdrehungen im Stand anzeigt.

Dazu fällt mir im Text noch auf: der Roller soll leichte Probleme mit der Gasannahme haben, wenn er höher dreht.

Er hatte bereits 1x den Regler gewechselt und dann lief alles erst einmal kurz wieder normal (?).
Der Andere Reglertausch hatte nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

---

Also wenn du meinst, dass es nicht an der Lima liegt, könnte es auch an der CDI bzw den CDI-Stecker liegen. - Aber die Abhängigkeit des DZM zum Licht irritiert mich trotzdem...

Daher würde ich doch mal nach dem "Flansch" vom Stator schauen und diese reinigen.
Dann würde ich auch noch einmal nach den Lötpunkten "Masse" und schwarz/rot sowie gelb schauen (ob ausgebrannt/kalte Lötstelle) und mir noch einmal das schwarz/rote Kabel zur CDI anschauen. (Diese Lima ist mit ca 45V~ zw 4000 und 5000 Umdrehungen angegeben)

Es mag sein, dass hier 2 oder 3 Sachen zusammenspielen. Also müssen die Fehler nach und nach behoben werden, um der Ursache zu finden.


Anscheinend scheine ich etwas zu übersehen... - Aber was???

[Bernt]

So ich komme gerade aus der Garage.
Lima ausgebaut, gereinigt, Sichtprüfung. War sehr staubig da unten.
Sieht aber aus wie neu. Hat ja auch nur 6000 km gelaufen, wobei das nichts zur Sache tut.
Lötpunkte sehen gut aus.
Habe die neue Gebrauchte nicht eingebaut, da Zustand nicht so gut, wie bei der Originalen.

Anschließende Messung minimal besser: Auf Gelb ggn. Motormasse

Ohne Regler:
10,8 V Leerlauf
Mit drehzahl max. 31,0 V

Mit Regler:
9,5 V Leerlauf
10,5 - 11,1 V (max.) bei Drehzahl

Auch ja, im Leerlauf ist Spannung Batterie jetzt 13,4
und bei Drehzahl 14,3 ohne Licht.

Fehler immer noch da.

Meister: Prüfkabel zwischen Zsp. und Dzm keine Änderung.

Evt. ist doch die Anzeige / Instrument defekt.

Habe mich jetzt erstmal entschlossen, die Sache so zu lassen.
Passieren kann bei der Spannung auf Gelb ja nichts.
Und wenn die Lima den Geist aufgibt, wissen wir mehr.

Jetzt ein neues Instument auf Verdacht zu kaufen, lohnt nicht.
Hab noch anderen Lichtschalter, den ich Testweise noch mal anschließen werde, auch wenn ich mir davon nichts verspreche.

Erstmal Danke für deine/ eure Mühe.
Wenn ich irgendwie Weiterkomme melde ich mich.
Glaube so richtig Ruhe lassen, tut mir das Ganze doch nicht, dazu bin ich zu sehr Perfektionist (:
Falls euch noch etwas einfällt, würde ich mich über Mitteilung freuen.
Werde Roller jetzt lackieren , zusammenbauen und fahren.
Mal sehn wie er dann Leistungsmäßig reagiert.
Springt sehr gut an
und im Stand, läuft er sehr, sehr ruhig und nimmt auch spontan Gas an, bis zu hohen Drehzahlen. Keine Aussetzer.

[Frank67]

Also keine schlechte Gasannahme im oberen Bereich mehr?
Die Stator-Flanschfläche (Motorbloch und Stator selbst) war auch sauber?
Du hast die Kabel(farben) von "vorne" nach "hinten" durchgemessen und diese blieben unter 1 Ohm?

… und trotzdem noch das gleiche Problem mit dem DZM?

Pffff… =>


Ich komme immer noch nicht über den Zusammenhang "DZM-Anzeige <=> Licht" hinweg.
(Ich glaube nicht, dass der DZM im Cockpit spinnt.. - Die Ursache ist wo anders zu suchen. - Aber wo??)



Klar, fahren kannst du auch ohne "richtiger" DZM-Anzeige...

[Bernt]

Habe heute anderen Lichtschalter eingebaut und es ist das selbe.

Ja, Messung weniger als 1 Ohm.

Rotor und Stator waren "staubig" aber nicht rostig.

Naja, Gasannahme werde ich erst beim Fahren richtig testen können. Der Roller ist ja nackig.
Das fühlte sich so an, als wenn bei einem Auto mit Zündspule und Kontakten die Verteilerkappe defekt ist, Dh Kontakte der Kappe oxidiert.
Du gibst Gas, Fahrzeug ruckelt nicht, aber es passiert auch nichts. Reagiert also nicht auf die Drosselklappe.
Hatte das mal beim alten Bmw 3er.
Beim Roller passiert (passierte) das aber nur kurz vor Eingriff der Dzb.
Cdi hatte ich aber getauscht, das ändert nicht das Hauptproblem.
Ob der Vergleichmöglich ist, weiß ich aber nicht. Es geht nur um Beschreibung der Symptome.

Das Seltsame ist, das der Fehler immer erst auftritt, wenn der Motor min. ne Minute gelaufen ist.
Mal eine, mal 4 min..
Das Ganze hat also mit " Wärme" zu tun und tritt im richtig kalten Zustand nie auf (also wenn er über Nacht gestanden hat).
Könnte ja noch mal die Zsp. tauschen. Aber da glaub ich nicht dran.

[Frank67]

Hattest du den Stator denn vom Motorblock abgeschraubt oder nicht? (Weil: Wenn nicht, sieht man nicht die Flanschfläche)

Auch wenn sich das komisch anhören mag:
Ich vermute, dass die Masse "auseinander läuft": => Batterie-Minus-Potential und/oder Licht-Masse-Potential und/oder Zündungsmasse-Potential haben kein einheitliches Potential. (MUSS 0 (max 1) Ohm sein) - Also deswegen den Flansch "öffnen" oder Widerstandsmessung vom Stator-Stern gegen den Motorblock machen
Es kann aber auch auf dem Stator der Masse-Lötpunkt oder schwarz/rot ausgebrannt sein bzw der Lötpunkt ist "Kalt". - Schaue ob die gelackten Spulendrähte noch minimal Kontakt neben dem Lötpunkt hergeben und dann von hier ans Kabelende messen.

Mein Schwiegersohn hatte auch schon "Ausgebrannte Kontaktflächen": Widerstandsmessung alles OK, aber unter Last war die Spannung am Anlasser weg. - Ursache war ein Ausgebrannter Kontakt, der aber ohne Last den Kontakt herstellte.
Und ich sagte ihm noch: Verlasse dich nicht auf die Widerstandsmessung alleine, sondern messe die Spannung unter Last!


Hast du auch mal an die Kerze, den K-Stecker und die Z-Kabel-Enden gedacht?
Z-Spule wäre auch möglich, dass hier die Kontakte nicht sauber oder lose sind.
Wenn du noch eine Z-Spule hast, kannst du sie ja auch mal prophylaktisch austauschen, um dieses Teil bei der Fehleranalyse abhaken zu können.

---

Die "bockige" Gasannahme nach mindestens 1 Minute und im oberen Bereich kann viele Ursachen haben...

Daher ist es vielleicht auch besser, sich erst einmal auf dieses Problem zu stürzen, als sich zuerst an einem "spinnenden DZM" verrückt zu machen.
Möglicherweise geht der DZM dann sogar richtig...

[Bernt]

Flansch war ok,und sauber ohne Korrision. Hatte den Stator ab.
Lötpunkte selber sahen ok aus. Wiederstand Ok.
Nachgelötet hatte aber ich nicht.
Zündspule schaue ich noch.
Kerze / Stecker ok.

Du hast recht Frank,
werde erstmal alles zusammenbauen und nach den Variowechsel sehn, wie er läuft.
An die Wasserpumpe bzw. Lima kommt man relaiv einfach dran. Ist zwar schon zusammengebaut, aber öffnen ist harmlos und Kühlwasser tröpfelt am Anfang nur etwas.
Werde demnächst noch mal beigehen.

Noch mal ne andere Frage:
Am gebrauchten Stator, den ich fürn Appel un Ei bekommen habe, ist an den "Kontaktflächen" zum Rotor Rost (starker Flugrost).
Darf man die Teile mit 1000 er Schmirgel oder Dratbürste blank machen oder sollte man Rostumwandler probieren?

Aber jetzt erstmal noch einmal Danke für deine Mühe und deine Zeit, auch wenn das Problem noch da ist.
Hat irgendwie auch Spaß gemacht.
Ich bleibe dran und melde mich hier noch mal, wenn ich diebezüglich Fragen habe oder den Fehler finde.
Würde sagen wir brechen jetzt erst hier mal ab.
Unsere Romane liest außer der Meister sicher kaum noch Jemand (;
Jedenfalls Hut ab für Alles was du geschrieben hast und ich hier (wieder) gelernt habe. Einfach super.

[k-manne]

Fehler Bernt, lese alles mit, evtl. ließt man etwas was man später mal braucht und denkt " da war doch was".
Somit kann ich dann immer noch die SuFu befragen bevor ich andere " nerve".
Solange ich aber nichts produktives dazu beitragen kann halte ich lieber die Finger still.
Wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg.
Gruß Manne

[Rick]

Moin!

Genau so sieht das aus, Manne, halte ich auch so! Naja, und momentan freue ich mich besonders über "Romane", Bernt. Ich liege im Krankenhaus, da kann man garnicht genug Lesestoff bekommen ...

Grüße
Rick

[k-manne]

Moin!

Genau so sieht das aus, Manne, halte ich auch so! Naja, und momentan freue ich mich besonders über "Romane", Bernt. Ich liege im Krankenhaus, da kann man garnicht genug Lesestoff bekommen ...

Grüße
Rick

Egal was es ist RICK erstmal herzliche Genesungswünsche zu dir in's Hospital.

Gruß Manne